相信混時裝設計的人都曾遇上這個矛盾，自我風格與潮流價值之間該如何取捨？沒有設計師可完全莫視時代美學，也沒有設計師可完全莫視自身感受，不然也無可能擔起一個品牌來。跟高橋盾齊名、揚威歐洲時裝界的宮下貴裕，終結了經典品牌Number (N)ine、創立了TAKAHIROMIYASHITA The Soloist.將近十年，這位神秘莫測的設計師咜叱時尚，卻又似跟主流擦身而過，一路走來又作出了多少妥協與犧牲？

　　若說1980年代是山本耀司、川久保玲等設計師率領日本衝出國際，1990年代由藤原浩、高橋盾、Nigo等乘勢而上、引爆原宿潮流，2000年代接棒之人便肯定要數宮下貴裕了。1997年創立Number (N)ine寫下輝煌歷史的他，跟同期的其他日牌一樣強調音樂精神，連品牌亦取名自The Beatles 1968年專緝內的《Revolution #9》一曲，設計處處流露出punk、街頭與古典元素的混雜之感。然而到了2009年他坦言靈感已盡，並親手「了結」Number (N)ine，所指的並不像藤原浩退居幕後顧問、Nigo賣掉Bape給I.T.那樣，而是徹底結束一切營運。最後—季《The Closed Feeling》系列成為永恆經典，烙印於時裝迷的腦海中，哥德式氣派伴隨著幾分暗黑淒美是當世獨有。

　　宮下貴裕曾於訪問中直言，Number (N)ine於商業上的成功背後，他本人可是身不由己地作出了多番妥協。因此結業一年後他推出了新牌子TAKAHIROMIYASHITA The Soloist.，理論上就是要拒絕再做不情願之事，雖然坊間眼中新、舊作是一脈相承的DNA，但骨子裡更大膽前衛的想法可能就只有設計師本人才知道。The Soloist.同樣以音樂作為靈感，比方說2017 S/S那季就以David Bowie為靈感主題，外觀設計依舊呈現著濃厚的哥德風格，筆者仍記得這件「劍擊手」上衣的剪裁是何等俐落、低調奢侈的絲質混紡布料，質感上乘。16個袖門都做得華麗別緻、手袖都全是真鈕門，更令人驚嘆是腋下極不顯眼的那堆「星星形」沖花(每枚以特別修口處理所以不會脫線)，到底是給誰看的奢侈細節？總之萬多元的售價依然能說服你乖乖「課金」就是了。

　　也是目標顧客群過份小眾，這兩年宮下貴裕開始推出多些跟潮流接軌的款式，例如是界乎背心與背包的utility pieces，熱賣元素俱備，且one size fits all，看來是滿有炒賣價值的潮流產品。而且2019年亦有大量bombers、hoodies、trackpants，這些基本休閒單品是易搭易襯得多，略帶街頭色彩點綴已能攻陷市場。

　　正當外界懷疑The Soloist.是否有向潮流屈服之意，來季2020 S/S的發佈會將一切疑慮都徹底消除了。天橋上見新系列仿似Victorian Era的騎士、軍裝風格，剪裁重回精準、細緻的軌道上，配合punk味濃厚的飾物搭襯，完全展現出宮下貴裕最拿手的時空交錯美學，細看衣衫上那些叫人動容的華麗設計，彷佛在召喚你一睹實物的神彩。The Soloist.來到第十個年頭依然風韻猶存，哪怕潮流裡有無站得住陣腳的位置，俘虜到一群忠粉來鞏固王國便已足夠 。